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FAB 3D CONTEST2016

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造形

2回失敗^^;(全般)

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投稿日時:2017-04-03 14:25:03

このスレッドへの返信はこちら
スレッド主 リオD

高さ 50mmくらいになると
毛糸がほつれたみたいに ぐちゃぐちゃになります
写真なくてすみません

どうしてでしょうか

返信No.1 投稿者:ponta3

投稿日時:2017-04-03 21:54:59

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 リオD様

原因は色々ですが、細長い部品だと工夫(ダミーの造形物を一緒に造形し温度調節するなど)しないと先に行くほど熱が籠り、溶けて潰れて糸を引きます。
 フィラメントの噴出不良(これも原因が様々)で糸引きや玉になります。
 おかしくなる高さが決まっているのは、Z軸の調整不良でおかしくなることも有り、どの様な条件で、何のフィラメントか、どうなっているのか写真が無いと判断ができません。2回ぐらいでめげないで頑張ってください。

返信No.2 投稿者:リオD

投稿日時:2017-04-04 16:18:37

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ponta3様ありがとうございます
実は本日も失敗して3回目になりました
原因はわからずで
1回目 寝る前に途中でPLAの移動速度を 早めてしまい 朝起きると 横にずれた状態でした
たぶん  速すぎたのかなと
2回目は デアゴさんで頂いた PLAが なくなり アマゾンの1980円の分を購入し
寝てるときに 毛糸が絡まってる状態でした
3回目は 大きさを0.75にして再度チャレンジしてましたが 2回目と同じ状態でした。
2回目と3回目は 積層0.2mm 密度40%でしたのですが 難しいですね
作りたかったものは    シンギバさんのJACKでした
いちど以前ヒートテックの時に Z軸の リニアブッシュから ボールがポロリと出た可能性があるので
しらべてロングリニアブッシュにかえてみます 
ありがとうございます

返信No.3 投稿者:ponta3

投稿日時:2017-04-05 11:38:38

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 リオD様

 JACKですか? 造形したことはないですけど、これを縦方向にサポート無しで一発で造形するのは非常に難しいです。(ブリッジ部分に、相当造形指定などを駆使しないと垂れます) 造形方向は縦でしょうか?(図)
横にずれた状態というのは、ラフトが外れたのでしょうか?
接地面が倒れやすい場合、足元に円盤を付ければ固く固定できます。(図)また、先端部のネジが細そうですが、別造形してダミーを付ければどうでしょうか?その時、図の様な、ダミーを付け造形すると熱で潰れるのを防げます。ネジ部分が長いのでX,Y軸の調整もかなり正確でないと難しいです。元のデータには、0.3mmの層の高さと15%の充填材と書かれてますが、単に縮小して造形する場合、壁の厚さも気を付けないと弱くなります。

どうしても綺麗に造形したいならば、Meshmixerでシェルを分割し部品単位のSTLを作り造形し組み立てることができます。(組み立て時を考え造形変更も必要ですが、)逃げですけども。(図)

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返信No.4 投稿者:リオD

投稿日時:2017-04-07 09:05:53

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ponta3様ありがとうございます
造形方法 横にするとネジがの仕上げが難しくなりそうだと思い 立てたままです
Repetier-idboxで ラフト サポート スカート材ありで ラフトは外れてはなく
いきなり 毛玉状態になってました
X,Y軸の調整 ゆるみがあるか確認してみます
厚みは やはり必要なのですね
印刷するのに 8時間以上かかるので 手抜きしてました
ponta3様 細かなご指示 と お手間かけて頂きありがとうございます

このプリンター本体を作ってるときに 会場でそのまま形状で動く作品を造ってるのをみて
作ってみたいと 期待してましたが いきなりは 難しそうなのですね

分割ができそうなら してみます すごい そんなことまでわかるのですね
今週末に ためしてみます ありがとうございます

返信No.5 投稿者:ponta3

投稿日時:2017-04-09 22:29:29

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リオD様

度々、指摘して申し訳ないのですが、「高さ 50mmくらい」と書かれていたので、ブリッジの部分かと思いました。「いきなり 毛玉状態」と言うことは、明らかにフィラメントの吐出不良の疑いが高いです。(造形テーブルの調整が正しく、造形テーブルにちゃんと付いていれば)過去の記事に色々書かれています。エクストルーダーのベアリングの緩みから、不良フィラメント、温度調整、押し出し速度など様々です。特にたちの悪いのが不良フィラメントでした。エクストルーダーが問題無い場合は、造形中の送りレートや吐出レート、押し出し速度など変えて試してみることで上手く行くこともあります。(図)

 「ラフトは外れてはなくいきなり 毛玉状態」とは、ラフト出力後すぐ毛玉状態なのでしょうか?Repetier-idboxでSric3rをバージョンアップしてしまった時、簡単設定でラフトが可笑しく(バージョンアップが上手く行かなかったのか、ラフト出力後にエアープリントしてヘッドが早く動いてしまい毛玉状態の様になる)成ったことがありますが、その時はRepetier-idboxを再インストールして、Sric3rのバージョンを戻したら直ったことがあります。立方体の小さなものでテスト造形して、落ち着いて問題を切り分けた方が良いと思います。

 厚みについては、単に造形物を縮小すると壁の厚さが薄くなってしまうため、アドバンス設定で壁を厚くすることです。(密度を多くすることではないです。図)

 サポート材についてですが、このモデルは密閉した形で造形されるため、スライスエンジンで付けるサポートでは取り除けない可能性があります。Meshmixerなどで、取り除きやすいサポートを付ける様に工夫する必要があります。(図)

 縮小造形についてですが小さくすると、idboxの精度のため本来繋がってはいけない部分が繋がる可能性があります。

 分割についてですが、モデル自体が一発造形を目的に作られているため、再組み立ての為には、モデルの変更が必要です。しかし、Meshmixerの使い方を覚えたり、造形の学習には良い例です。

 一例(フィラメントによりもろい物もあるので保障はできませんが)ですが、分割後、別部品で配布されているScrew.STLの部分を取り出し、台の部分にほぞ部を入れる穴を開け、各部品を図の様に再結合すればサポートを付けて造形できます。(図)円柱は縦に造形すれば綺麗にできますが、横からの力に弱いので横に造形する。組み立てに力は架かります。本来なら一発サポート無しで造形できるように、作成者が取り組んでいるのですが、ブリッジ部が長いので躊躇します。最初に難しいものに挑戦する方が時間は掛かりますが、操作に慣れやすいと思うので、頑張ってください。

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返信No.6 投稿者:ponta3

投稿日時:2017-04-15 15:15:07

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リオD様

説明するだけでは解りにくいので、実際に造形してみましたが、サポートはCuraの方が取りやすかったです。もろいフィラメントですが何とか組み立てました。造形には図の様な開きにした方がサポートが取りやすいです。失敗しながらでも造形できるのは、手元に3Dプリンターがあるからと改めて思います。

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返信No.7 投稿者:リオD

投稿日時:2017-06-21 10:22:56

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返事遅くなりすみません
いろいろ問題が発生してしまい返事が遅れてしましました
安いPLAを使い
ノズルがえらいことになり
http://fanblogs.jp/karasa/archive/18/0
↑すみません 前回写真を張り付けようとしたのですが 投稿できなくて 萎えてました
 現在ブログ作ってみようと思いこれも初心者でほとんど わかっていません^^;
サーミスタまで切断したり なかなか スライサーの理解まで行きませんでした
ノズルの清掃までしようと思い 苛性ソーダを薬局まで探してるんですがなくて
現在 ノズルをラッカーシンナーを漬けようか 検討中です
作る以前に 何かがつぶれ また注文の繰り返しで メンテ状態で四苦八苦してます^^;

返信No.8 投稿者:ponta3

投稿日時:2017-06-28 00:56:22

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 リオD様

   ブログ見ました。壮絶ですね。私の考えられるのはこの程度です。
   idbox(ラフト)
   「熱等で 歪がでて」
アクリル板だと熱で歪みます。
ガラスでも、造形版の下にごみが入ると隙間ができます。
クリップも偏った止め方をすると僅かに浮きます。

   idbox(ノズルの周りにファラメントが覆いつくす)
   「半田ごてで 外部から熱をあたえる」
半田ごては金属に使うもので温度が高すぎます(半田時は400℃)
ノズル内部のPETチューブが溶けてしまいます。

   idbox(継手とチューブが外れる)
   「チューブは端部をきれば 使えるので 再利用は可能」
チューブは傷が深くなると取れなくなるので早めに先を切って使ってます。

   ノズルが詰まることは無かったので(噴出不良はエクストルーダー側の原因が多く)上手く答えられませんが、センサーが狂っていなければ、PLAで230℃は高いと思います。私は188℃から200℃でフィラメントによって使い分けています。

返信No.9 投稿者:

投稿日時:2017-06-30 21:15:26

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リオDさんへ
最近安いフィラメントを使い始めたのですが、自分の買ったものは線径が安定していないばかりか、2m中の20ヶ所の平均が
1.69mmでした。この辺の確認してもいいのでは?

返信No.10 投稿者:リオD

投稿日時:2017-07-05 16:21:01

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ponta3様 斑様 御指摘ありがとうございます
なかなかと うまくいかないものですね
ファラメントの太さもあるのですね 注意してみます
現在は 定着以外は うまく進んでいるのですが
途中で TFT28に入ってしまい そこから 勉強しなおしています
PCに つなげてるときも 勝手に230°まであがり
TFT28のときも まだ設定がわかっていませんが 220°くらい上がります
もう少し テストプリントしてみます
ありがとうございます

返信No.11 投稿者:リオD

投稿日時:2017-08-03 10:15:30

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デジタルノギス購入しました プラスチックの安いのですが 調べてみると 1.5φ・・・・?
普通のノギスで調べたのですが 1.7φでした デジタルノギスも 安いのはだめです
今度は ファラメントの送り出しから 変な音がし ファラメントが出ません
一応アームのばねを 外したら 音が出ない 
ふ~ なんか 高くつきますね 実際可動も そんなにしてないのですが
メンテ修理パーツ交換の連続です
全パーツも 在庫がないし 注文してから 2週間もかかるし 
自分でパーツ作れればいいのですが そんな技量も まだないですし
 
かといって ABSができる環境ですが たぶんそれをすると また違うところから 部品が 痛む恐れがあるので
今は 動かして 勉強したいのですが ものを作るまで 遠い道のりです 
すみません 愚痴になりました^^;

返信No.12 投稿者:

投稿日時:2017-08-03 17:04:18

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リオDさんへ
フィラメントの経を測る時、1ヶ所について最小のけいが出た直角方向も測りその箇所の平均を出すといいです。
アームにヒビが入ったとのことですが、バネの強さは標準でしょうか?
エクストルーダーを組み上げる時、アームを固定するネジをアームが横向きになるようにしてもアームが動かないよう、かつ
アームが指で軽く動く範囲の締めつけが調子いいです。
フィラメントの送りで異音とのことですが、どんな音でしょう。
ノズルのつまり予防のために、ノズル洗浄キットの使用がおすすめです。
エクストルーダーのバネについては、位置を変えたことないのでよくわからないですが、ノズルのつまりに関して
自分のプリンターはほかの要因ばかりです。
気長に頑張りましょう。

返信No.13 投稿者:リオD

投稿日時:2017-08-04 09:54:46

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斑様 ありがとうございます
ばねの強さは 標準です
音は ジジジっという音です ファラメントを指で押し出しすると音がとまり 送り出しもしますが
離すと また ジジジッと音が鳴り ファラメントも出なくなります
送り出す部品(えくすとらーだーもーたー?)外して パーツクリーナで洗浄してみると
・・・・・・・・・アーム以外にも すごい数のヒビがありました
ギア用パーツクリーナーは アクリルに 弱い そんなことがないと思うのですが 見てはいけないものを見てしまった
と思ってしまいました。
ちなみに アクリルボンドを 表面から塗りましたが 相変わらず でした
ノズル洗浄キットとノズルも こちらで売ってるものを 購入しましが 状況変わらずです
私は ほとんど 家にいないので 2週間に1回くらい IDBOX を触れる程度なので
ものを 作るより・・・・・・・メンテ?状態です やりたいことはいっぱいあるのですが
気長にしてみます 

返信No.14 投稿者:

投稿日時:2017-08-04 12:47:34

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リオDさんへ
パーツクリナーを、確認した方がいいと思います。モノによっては樹脂やゴムの部分に使えないものがあります。
何年前のものか分からないですが、使い残しの缶を見ましたが、樹脂、ゴムともにダメなやつでした。

返信No.15 投稿者:リオD

投稿日時:2017-08-04 16:22:07

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あっ・・・・・・・・・・・・・・・・・・





書いてありました^^;
斑様 ご指導ありがとうございます ギアだけ 考えてました 
アクリルダメなんですね う~~ん 良い子はマネしないように
だめですね~ ここは パーツくるまで寝込んどきます^^;

返信No.16 投稿者:

投稿日時:2017-08-14 10:19:38

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リオDさんへ
その後どうでしたでしょうか?
よければ、プリンターの構成を教えていただきたいです。何号まで組みつけられてるかとか、
追加部品とか。

返信No.17 投稿者:リオD

投稿日時:2017-08-16 08:34:37

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斑様 ご連絡ありがとうございます
やっと パーツが届き
分解したら アクリル部品も割れたりしました
49号パーツセット
51号パーツセット
52号パーツセット
組みつけました
50号と53号は今在庫がないため とりあえず ある部品で入れ替えましたが
やはり 音が鳴るのは 治らず アームのところを 指で触ると 振動が一番強いように思えます
ということは 送り装置のアルミの部分が削れたりして悪いのでしょうか?
現在 代用品がないので もう少し動かしてみます 途中で止まったりもしますが
再刊行版 購入を考えます 現在48号みたいなので もう少しです^^;

返信No.18 投稿者:

投稿日時:2017-08-16 18:57:55

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リオDさんへ
気になってることがあります。アームの刻印が1ではないですよね。
あと見た方がいいとこは、ドライブロールの溝と、アームの穴が真っ直ぐになってるかだと
思います。

返信No.19 投稿者:リオD

投稿日時:2017-08-17 15:35:33

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斑様 ありがとうございます
アームの刻印 ネットで調べると 49号のベアリング に書いてありました
なるほど こんなにも皆さん困ってらしたんですね
つくりは簡単でも 内容は濃い です
昨日は 途中で止まってしまい もう なえてましたが
一度 刻印 ドライブロール アームの穴と ベアリングも 調べてみます
すでに 購入した アーム ヒビが入ってしましました 泣いていいですか?

返信No.20 投稿者:リオD

投稿日時:2017-08-17 19:11:49

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斑様
刻印1番でした しかも 以前使っていたのも 1番でした
そのうえ 一部ドライブロールのみぞも けずれています
もう少し早めに気づけば 49 51 52 購入しなくてもよかったかもです
ヒードベッドの初期位置に設定する プレートもおかしいのに 
なんで まだ 1番を売るのでしょう
アームの穴もずれてる状態です
その辺は 即 情報として 報告していただきたいものです
やはり 泣きそうです><

返信No.21 投稿者:pacchim

投稿日時:2017-08-18 12:06:34

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リオDさん

私の場合、エクストルーダーのアームの刻印は2番品でも完璧ではなくて何ヶ所かを削って調整しました。
そういう意味では刻印が1番の物と極端な差異は無いので変な話ですが逆の意味でそんなに悲観しなくても良いですよ?
ヒビについても完品でも遅かれ早かれヒビだらけになるので先日別スレッドで紹介した補強パーツの製作~取り付けを強く推奨します。
補強パーツを取り付けるとアームの剛性が上がるのでフィラメントの送りが良くなる効果もあります。

もう一つ、私が実施したエクストルーダー改造で効果が高かったのが ”焼き鮭さん”考案の「ワッシャー外し」です。
これを行うとドライブロールがフィラメントのルートに勝手に引き込まれるのでアームの穴ずれ等はキャンセルされます。
少し手はかかりますが、下記過去スレッドを参考にされて手を加えるとエクストルーダー絡みのトラブルはなくなると思います。
私も当初はフィラメント送りでいろいろ苦労しましたが改造後はトラブル0です。


【アーム補強ネタ等】→私はアーム部分のみをkonchanさんの案に近い形状で作成しました
スレッドタイトル:エクストルーダーのアームが折れました(全般) 投稿日時:2016-07-12 14:34:42 skillkunさん

【ワッシャー外しネタ等】→返信NO.31 焼き鮭さんの記事
スレッドタイトル:造形中にフィラメントが出なくなります(全般) 投稿日時:2016-02-08 18:35:37 intikiさん

【フィラメント潤滑ネタ等】→エクストルーダーにかかる負荷が低減されます
スレッドタイトル:フィラメントの色による違い(全般) 投稿日時:2016-03-31 16:37:41 し~さん

返信No.22 投稿者:

投稿日時:2017-08-18 12:47:42

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リオDさんへ
アームは交換してくれると思いますよ。アームの刻印1でも自分が持ってるような無加工で取り付けできアームの刻印2
よりフィラメントの送りが強い感じの部品もありますが、殆どが加工が必要のようです。youtubeに削てる動画がありますので
見てみてもいいかも。
何故アームの刻印1が送られたのか確認した方がいいと思います。ドグについても過去スレに書いてありますよ。

確かUGの方でプリントするエクストルーダーをupしてる方がいらしゃるようなので、参加されてはどうでしょう。

返信No.23 投稿者:リオD

投稿日時:2017-08-19 15:36:51

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pacchim様 ありがとうございます 少し調べるのに時間がかかりまして
【ワッシャー外しネタ等】で
普通は    ベアリング ⇒ M5ワッシャー ⇒ ギア大 ⇒ M5ワッシャー ⇒ ドライブロール ⇒ ベアリング
       ベアリング ⇒ M5ワッシャー ⇒ ギア大 ⇒ 1mm隙間 ⇒ ドライブロール ⇒ ベアリング ?
       ベアリング ⇒ ギア大 ⇒1mm隙間 ⇒ ドライブロール ⇒M5ワッシャー ⇒ ベアリング ?
どちらに なるのでしょうか?
ずれを見ていたら ドライブロールを緩め マイナスドライバーで こじると 通りがすこし 良くなったように思います?
       ベアリング ⇒ M5ワッシャー ⇒ ギア大 ⇒ M5ワッシャー⇒ 隙間⇒ ドライブロール ⇒ ベアリング
ワッシャーの 外す意味がよくわからなくて すみません
フィラメント潤滑ネタ等】 こちらは コーナンで購入しました 使うのが楽しみです
ただ シリコーンスプレーしかなく とりあえずは こちらで してみます
【アーム補強ネタ等】こちらは 補強の構造の意味がわかっていませんし まだCADのレベルではないので
ひとまず https://www.facebook.com/groups/idboxjpug/993195797443458/ こちらのデータ 使わせていただきます
まずひびの入った アームが使えるかどうかですが 
形も 複雑そうでないのですが ただ IDBOXが 使えるかどうかです^^;
斑様 ありがとうございます
idbox! japan UGさん のところ参考にさせていただいてます
ただ まだ CAD 造形 スキルが 浅いもので・・・・・・・メンテばかりw
なので もう少し勉強します 
早く治したいです^^;

返信No.24 投稿者:

投稿日時:2017-08-19 23:38:26

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アームにヒビが入っているところ、もしかしてナットが当たってませんか?
52号から53号まとめて読むとページの節約のためか色々ハショラレてるので注意が必要です。
アームにナットが当たらなければ直ぐにヒビが入るような構造ではない気がします。
ナットが当たってないのにヒビが入るのであれば、組みつけられた時には既にヒビが入っていたのでは?
と思いますが。取り敢えずナットが当たってないか確認した方がいいと思います。

返信No.25 投稿者:pacchim

投稿日時:2017-08-21 21:56:21

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リオDさん

●焼き鮭さん考案 ”ワッシャー外し”の詳細説明
まずはテキスト50号の組立内容に沿って説明します。
この部分(50号組立完了時)の正規の部品構成は【ドライブシャフト+ギヤ/大+M5ワッシャー+ドライブロール】です。
”ワッシャー外し”は、上記からM5ワッシャーを外して【ドライブシャフト+ギヤ/大+ドライブロール】にします。

具体的には、
テキスト50号の写真9まではテキスト通りに組立ます。
次に写真10で指示されているM5ワッシャーは通さずにドライブロールをギヤ/大にピッタリくっつけてホーローセットで固定。
後はテキスト通りに組立。(51号以降もテキスト通り組立。最終的にM5ワッシャー1枚が未使用のまま余る)

それにより、
ギヤ/大の外側面からドライブロールの外側面までの幅がワッシャー1枚分短くなるのでエクストルーダーギヤボックス内で
ドライブシャフトごとシャフトの長さ方向に動くガタができます。
(ガタを作るだけなら..とギヤ/大とベアリングの間のワッシャーを抜かないこと→ギヤ/大がギヤボックスに当たります)
ガタがあるのでフィラメントを通すとフィラメントの位置にドライブロールの溝が引き込まれます。
結果としてドライブロールの溝は常にフィラメントの通る軸線上にピッタリ一致します。
効率よくフィラメントを送れるのでスプリングのテンションを低目に設定できてドライブロールのギザの片減りも防げます。
この改造は簡単で効果大!改めて焼き鮭さんに感謝です。


●アーム補強の意味
デアゴのエクストルーダーアームはフィラメントを押さえるベアリングのローラーが片持ち構造のため
アームの強度的な中心と実際に力がかかる部分がずれています。
それにより常にアームにねじれ力がかかっているので支点(M4トラス)を中心に経時的にヒビが入ってきます。
また、スプリングのテンションの一部はねじれる力に逃げるのでフィラメント送りも不安定になります。
それを防止、軽減する目的がアーム補強です。
なので支点を中心としてアーム部のねじれを防止、補強する構造になっていないと単なるアクセサリーになります。

3Dプリンターは試作~やり直しが簡単にできるのでまずは形状決めの薄板を厚さ1mm以下で何度か挑戦して形が決まれば徐々に
厚みを持たせて厚み方向の形を試行錯誤すればご自分でも作成可能だと考えます。
私自身も今現在の補強パーツは5~6回(もっとか?)形状変更しています。
CADテクニックというよりは基本テクニック+根気だと思うので必要に迫られた時がチャンスですよ!

返信No.26 投稿者:リオD

投稿日時:2017-08-22 10:34:09

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斑様 ありがとうございます
たぶん 初期パーツは 当たりがなかったと思われます
パーツ分解するのに ナット等ずれていたのを覚えています
なんで こんなにずれてるんだろうと 疑問でした
今やっと 納得できました 
今回は 当たってました よかったです 
ヒビは いたるところにあり 負荷かけると どうだろうと思いながら 何とか
 https://www.facebook.com/groups/idboxjpug/993195797443458/ スペーサーも出来上がりました
あとは 組み付けが できるかできないか ボルトの長さも 変更の 後日 購入します
これが 出来れば UGさんの方で サンダーバード作ってみたいと思います ただし PLAですが^^;

返信No.27 投稿者:リオD

投稿日時:2017-08-22 15:10:47

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pacchim様 ありがとうございます

一度試してみます
現状 
        □  ←ベアリング
        ○  ←ファラメントの通り道
モーター側  U   ←ドライブロールの溝
なので ワッシャを抜くのが どうも 分からなくてすみません
いちど 試してみます すみません ご丁寧のご回答ありがとうございます
フィラメント潤滑ネタ等 なかなか いい感じです^^
しっかりスペーサーのパーツも出来 組立時に ワッシャー外しチャレンジします 
ただ アームの件まだ返答ないですが・・・・・・・

返信No.28 投稿者:焼き鮭

投稿日時:2017-08-22 18:15:51

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pacchimさん

私が過去に提案した改造”ワッシャー外し”を詳細に説明していただきありがとうございます。
少しは皆さんのお役に立てたようで、うれしい限りです。

返信No.29 投稿者:

投稿日時:2017-08-22 19:00:44

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強度の必要なパーツは、ファブリアルでプリントするととっても長持ちです。
とても硬いのでエクストルーダーにはいいかも。

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